1 стр. из 1

Главная задача любой крыши — защищать здание. Прежде всего от осадков, а в случае мансардной кровли — еще и от потерь тепла зимой и от избыточного тепла летом. Кроме того, крыша должна быть прочной, безопасной и красивой, причем на протяжении всей своей «жизни». Как добиться этого?

Сегодня мы наблюдаем массу примеров, когда скатная кровля выглядит привлекательно вскоре после монтажа, но спустя пару лет начинает протекать, поскольку ее сложные участки не были защищены специальными комплектующими. Или были, но качество материалов или их монтажа оказалось не на высоте. Другой случай — мансардную крышу может венчать добротное покрытие, однако из-за ошибок при устройстве «кровельного пирога» она пропускает холод в дом, обрастает наледью и сосульками, а ее деревянные конструкции гниют, в итоге сокращая срок ее службы. Отсюда один вывод: скатная крыша должна представлять собой единый «организм», правильно выстроенную систему качественных и надежных материалов.

Первый элемент системы — кровельное покрытие из, например, гибкой черепицы. Этот материал обладает массой достоинств. Он гарантирует абсолютную герметичность кровли, является прочным, морозо- и цветостойким, а значит долговечным (письменная гарантия на него — до 25 лет). Кроме того, гибкая черепица пожаробезопасная (исключено возгорание кровли даже при попадании на нее открытого пламени), прекрасно поглощает шум, не накапливает статическое электричество, несложная в монтаже, не требует эксплуатационных расходов. Среди ее достоинств — малый вес, поэтому нет необходимости в усилении несущих конструкций крыши, а также фундамента здания. Она подходит как для простых двускатных кровель, так и для кровель со сложной геометрией, вплоть до куполов и «маковок» (возможный уклон крыши — от 12° до отрицательных углов). Наконец, у гибкой черепицы богатый набор форм и цветов, поэтому с ее помощью можно реализовать любые архитектурные замыслы.

Плитки (гонты) монтируются на сплошное основание из шпунтованной или обрезной доски, влагостойкой фанеры, ориентированной стружечной плиты. Что касается шпунтованной или обрезной доски, то ее влажность должна составлять не более 20%.Правда, на практике такой процент встречается редко. Обычно лес валят — и почти сразу же древесина оказывается на стройплощадке. А, как известно, влажную доску в процессе усушки «ведет», что может вызвать деформацию основания. Во избежание этого специалисты рекомендуют оставлять зазор между досками (не более 5 мм), и кроме того, крепить концы доски к стропилам с помощью двух саморезов (для крепления середины доски достаточно гвоздей). Другой момент: фрагменты годовых колец доски должны быть ориентированы выпуклостями вверх. Дело в том, что высыхание древесины идет по направлению этих колец, и если доска начнет выгибаться, это компенсируется ее шириной.

Влагостойкая фанера в качестве основания предпочтительнее. Но у нее есть минус: она может поглощать влагу через торцы, отчего происходит расслоение фанеры. Чтобы этого не произошло, рекомендуется герметизировать торцы с помощью битумной мастики. Ориентированная стружечная плита — оптимальный вариант настила под гибкую черепицу, поскольку она вообще не впитывает влагу.

Следующий элемент — дополнительные комплектующие. Без них невозможно гарантировать защиту сложных участков крыши от осадков и других внешних воздействий, а значит без них невозможна действительно долговечная крыша. К таким участкам относятся коньки, фронтоны, карнизные свесы, ендовы, места примыканий и кровельных выходов (трубы, антенны).

Так, поверх сплошного настила монтируется подкладочный ковер — рулонный материал, необходимый для того, чтобы исключить намокание деревянного основания в случае механического повреждения гибкой черепицы. Схема его укладки зависит от того, какой процент самоклеющейся битумно-полимерной массы имеется на обратной поверхности черепицы (эта масса «спекает» плитку с основанием и соседними плитками, повышая надежность покрытия). Если самоклеющийся слой составляет 60% от тыльной поверхности рядовой черепицы, тогда на кровле с уклоном от 12° до 18° подкладочный ковер монтируется по всей плоскости ската, а на кровле с уклоном более 18° — в местах вероятных протечек: коньках, ребрах, фронтонах, карнизных свесах, ендовах, примыканиях, кровельных выходах. Если же у рядовой черепицы есть только полосы из самоклеющейся битумно-полимерной массы, то подкладочным ковром закрывается вся поверхность ската — во избежание намокания основания из-за возможного капиллярного подъема влаги. Подкладочный ковер бывает самоклеющимся и не самоклеющимся. В первом случае при монтаже снимается силиконизированная пленка, и материал просто приклеивается к основанию. Во втором случае он крепится к настилу оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а места нахлестов рулонов промазываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют обязательно доводить подкладочный ковер до плоскости фасада, то есть до границы теплой части крыши («кровельный пирог») и холодной (карнизный свес). При определенных условиях здесь могут образовываться наледь и сосульки, тогда ковер не допустит увлажнения деревянного основания.

После монтажа подкладочного ковра приступают к установке металлических комплектующих. Карнизная планка нужна для защиты стартовой доски от гниения, ведь эта доска располагается рядом с водостоком, и если ее не закрыть, она будет намокать во время дождя. Фронтонная планка защищает торец кровли не только от осадков, но и от бокового ветра, который может оторвать от основания плитки крайнего ряда. Планки крепятся с помощью специальных оцинкованных гвоздей — тех же, которыми фиксируется рядовая черепица. Также к металлическим комплектующим относится планка примыкания, необходимая для дополнительной герметизации мест примыканий (к стенам, вентиляционным или дымовым трубам).

У двускатных кровель есть конек. Да и крыши, имеющие хребты, — не редкость сегодня. Наконец, не бывает скатных кровель без карнизных свесов. Между тем эти участки достаточно уязвимы: на конек и хребет ложится повышенная нагрузка от осадков и ветра, а на свес карниза — от стекающей во время ливня воды или от наледи. Поэтому в кровельной системе предусмотрена особая коньково-карнизная черепица. Порой заказчики пытаются сэкономить, обустраивая конек и карниз с помощью фрагментов, нарезанных из рядовых плиток. Но у рядовых плиток самоклеющаяся масса — это только часть тыльной стороны, так что в проблемных местах нельзя исключить «лазеек» для влаги. У коньково-карнизной плитки почти весь внутренний слой — клейкий, а значит герметичность конька или карниза не вызовет сомнений. Крепится плитка с помощью оцинкованных гвоздей. Одна упаковка подобной черепицы позволит закрыть 20 м карнизного свеса или 12 м конька или хребта (поскольку плитки на карнизе монтируются в стык, а на коньке — в нахлест, на 3–5 см). Форма такой черепицы соответствует форме рядовой плитки.

Ендовы — места схождения скатов под внутренним углом — требуют особой защиты: во время ливней тут самый сильный поток воды, а зимой тут обычно скап-ливается снег. Рядовой гибкой черепице, с перехлестом уложенной в ендову, сложно выдержать подобную нагрузку. Поэтому для обустройства таких мест предусмотрен ендовный ковер — рулонный материал, который монтируется поверх подкладочного ковра. Ковер по краям крепится к основанию гвоздями, а с тыльной стороны он промазывается битумной мастикой «ФИКСЕР» на 100 мм вдоль оси ендовы. Надо сказать, что ендовный ковер также применяется для устройства примыканий к трубам, стенам и пр. Одна его половина приклеивается к стене или трубе, другая — к скату.

Как уже говорилось, не только кровельное покрытие, но и крыша в целом должна представлять собой продуманную систему, только тогда она будет верой и правдой служить обитателям дома. Если дом с мансардой (что стало обычным делом в наши дни), то под покрытием находится «кровельный пирог» — многослойная конструкция, состоящая из вентиляционного контура, слоя гидроветрозащиты, слоя теплоизоляции, слоя пароизоляции. Главная «начинка» такого «пирога» — утеплитель. Он позволяет зимой сократить потери тепла из мансарды (и значит сэкономить расходы на электроэнергию), а летом не допустить в ней утомительной жары.

Для утепления кровли как правило используют эффективные теплоизоляционные материалы: плиты из минеральной или стекловаты. Сравним их характеристики, взяв качественные плиты примерно одной ценовой категории. Главный параметр для утеплителя — теплопроводность: чем она ниже, тем теплее будет в доме. У обоих материалов минимальная теплопроводность. Однако теплопроводность важна не сама по себе, а в сравнении с другими характеристиками. Прежде всего с плотностью и сжимаемостью (данная величина показывает, на какой процент сожмется материал под установленной ГОСТом нагрузкой). От этих показателей напрямую зависит как эффективность теплоизоляционного слоя, так и его долговечность. На скатной кровле утеплитель вынужден постоянно находиться в наклонном положении, и, следовательно, на него постоянно действует нагрузка от собственного веса. Под воздействием этой нагрузки, а также при увлажнении, со временем утеплитель «сползет», перекроются вентиляционные каналы, появятся мостики холода, уменьшится толщина утеплителя и увеличатся теплопотери дома через утеплитель. В итоге он может деформироваться настолько, что потребуется его замена, для чего придется снимать либо кровлю либо внутреннюю отделку мансарды. Сжимаемость минеральной ваты незначительна — всего 10%, в то время как стекловаты — 50%. Казалось бы, и минеральная, и стекловата — волокнистые материалы, почему такие разные цифры? Просто у первой волокна расположены хаотично, в т. ч. и в вертикальном направлении, а у последней — только в горизонтальном.

Не менее важный показатель — плотность. Дело в том, что утеплитель может хранить тепло во многом благодаря способности удерживать в себе воздух в неподвижном состоянии. Чем плотнее материал, тем менее подвижен воздух в нем. Если же плотность опускается ниже 40 кг/куб. м, то резко возрастает воздухообмен и «драгоценное» тепло «выветривается» из утеплителя. Стоит добавить, что в случае недостаточно плотного утеплителя придется увеличивать его толщину, а это экономически невыгодно для потребителя. Кроме того, с уменьшением плотности возрастает сжимаемость материала и уменьшается срок службы теплоизоляции.

Утеплитель способен беречь тепло только в сухом состоянии. С увеличением содержания влаги в нем ухудшаются его теплоизоляционные свойства. Влага в теплоизоляцию проникает в основном в виде пара. Попадая из теплой зоны в холодную, пар может конденсироваться, и точка росы оказывается именно в утеплителе. Чтобы утеплитель не намок, предусматривается система отвода пара методом вентиляции конструкции кровли. Но она будет иметь смысл только тогда, когда утеплитель не задерживает пар в себе. А значит важна его паропроницаемость. По этому показателю обладатели волокнистой структуры — минеральная и стекловата — «на высоте» (у обоих материалов паропроницаемость — 0,5 мг/м•ч•Па). Что же касается минеральной ваты, то она обладает еще и низким водопоглощением. Она пропитана в массе гидрофобизирующими добавками, которые позволяют ей при полном погружении в воду на 24 часа набирать всего 1,5% влаги. Но речь здесь идет только о высококачественных изделиях.

Согласно СНиП, толщина минераловатного утеплителя для средней полосы России должна составлять 200 мм. На практике же утеплитель укладывается в межстропильное пространство и имеет толщину, равную толщине стропил, а максимальное сечение стандартных досок, предлагаемых нашим рынком, — 150 мм. Для решения этой проблемы специалисты рекомендуют устраивать двухслойную теплоизоляцию. Первый ее слой — обычный, 150 мм. Затем со стороны помещения поперек стропил прибиваются контрбрусы, к которым крепится еще один слой утеплителя толщиной 50 мм. Итого — 200 мм. Стоит отметить, что такая схема утепления помогает свести теплопотери через кровлю к минимуму. Дело в том, что деревянные стропила являются мостиком холода. Теперь же благодаря перехлесту утеплителя через них большая часть этого мостика устранена (он остается только в месте соединения стропила и контрбруса). Паро-изоляцию рекомендуется устраивать между двумя слоями утепления, тем самым дополнительно защищая ее от возможного повреждения во время отделочных работ в мансарде. Что касается точки росы, то, согласно СНиП 23-79* «Строительная теплотехника», в однослойной конструкции поверхность возможной конденсации пара удалена на 1/3 от холодной части. Так что в утеплителе толщиной 200 мм смещать слой пароизоляции на 50 мм вполне возможно.

Система вентиляции — обязательная часть мансардной кровли. Когда она не предусмотрена или неправильно организована, срок службы утеплителя и деревянных элементов крыши сокращается в несколько раз. Основные правила ее устройства таковы: должны быть зазоры для притока наружного воздуха в районе свеса карниза, каналы над теплоизоляцией для его циркуляции, отверстия для его вытяжки — скатные аэраторы или аэрационные коньки (разница между наружным и «подкровельным» воздухом должна быть не более 2–4 0С). Притом проветривать нужно каждый межстропильный проем. Следует исключить зоны с застойным воздухом («воздушные мешки») в карнизной части, поэтому не рекомендуется осуществлять приток с помощью слуховых окон, а лучше — установить по карнизу скатные аэраторы. Количество вентиляционных каналов над утеплителем зависит от типа гидроизоляционного материала. Если применяется «дышащая» мембрана (не пропускающая наружную влагу, но хорошо пропускающая пар), тогда канал будет один — между покрытием и гидроизоляцией, — поскольку такая мембрана укладывается непосредственно на утеплитель. Если используется пленка со средней паропропускной способностью, тогда необходимо два канала — между пленкой и кровлей, а также между пленкой и утеплителем.

Двух мнений быть не может: только продуманное сочетание качественных и надежных материалов гарантирует, что ваша кровля будет прочной, безопасной и красивой на протяжении всей своей «жизни».

Полная или частичная перепечатка материалов - только разрешения администрации!